Un rapport analyse l'impact social et environnemental des principales fibres utilisées dans l'industrie de la mode

par Sibélia Zanon le 22 avril 2021 !

Le rapport "Fios da Moda", lancé aujourd'hui à l'occasion de la Fashion Revolution Week, apporte des informations sur la production et les impacts environnementaux du coton, du polyester et de la viscose.

Le Brésil est le deuxième exportateur mondial de coton, une culture qui consomme deux fois plus de pesticides que la culture du soja ; les impacts les plus importants se situent dans le Cerrado.

L'élimination est également un problème : dans le seul centre-ville de São Paulo, on estime que plus de 60 tonnes de déchets textiles sont jetées chaque jour ; le polyester peut mettre jusqu'à 400 ans à se décomposer.

Au Brésil, le coton biologique connaît une croissance lente mais prometteuse ; dans le Nord-Est, la culture agroécologique contribue à la sécurité alimentaire.

Au-delà du prix payé pour chaque nouveau vêtement, il existe un coût social et environnemental invisible dans l'étiquette. De la production des trois fibres les plus utilisées par l'industrie de la mode - le coton, la viscose et le polyester - à l'élimination du vêtement, il y a un long chemin à parcourir en passant par l'utilisation des sols, la toxicité générée pendant les processus de plantation et de fabrication, l'utilisation de l'eau et de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES), l'élimination des déchets et la main-d'œuvre impliquée dans toute la chaîne de production.

Le rapport "Fios da Moda", dont le lancement officiel a lieu aujourd'hui pendant la Fashion Revolution Week, est la première publication brésilienne à analyser en détail ces impacts. Publié par Modefica, une plateforme de mode axée sur la durabilité, en partenariat avec Regenerate Fashion et la Fondation Getulio Vargas, le rapport fait une évaluation qualitative et quantitative de la contribution des fibres textiles à la crise climatique et aux inégalités sociales.

Selon Marina Colerato, auteur du rapport, la rareté de la production d'informations et de données sur l'industrie de la mode au Brésil est un point d'attention. "Si nous vivons la dernière décennie pour la question climatique, pour la réduction des émissions de CO2, il est assez alarmant que les grandes entreprises ne mesurent pas les émissions de CO2", avertit la coordinatrice de Modefica. "Si nous ne produisons pas de données, nous ne nous penchons pas sur le problème. Et si nous n'examinons pas le problème, nous n'agirons pas.

Le secteur textile brésilien comprend toutes les étapes de la fabrication de vêtements, des plantations de coton à la vente au détail, et est une référence mondiale dans des segments tels que les jeans et les maillots de bain. La chaîne de production est fragmentée, avec un grand nombre de fournisseurs, ce qui rend difficile le suivi des impacts causés tout au long des différentes étapes du processus de production.

Avec environ 9 milliards de vêtements produits par an et destinés principalement au marché intérieur, le Brésil a facturé 48,3 milliards de dollars US en 2018. En tant qu'exportateur de vêtements, le pays se classe au 83e rang, mais lorsqu'il s'agit de l'exportation de produits de base tels que le coton, le Brésil occupe la deuxième place et figure également parmi les principaux exportateurs de pâte de cellulose soluble, la matière première qui provient du bois et donne naissance à la viscose.

Selon le cabinet de conseil McKinsey, le secteur textile est responsable de 6 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de 10 à 20 % de l'utilisation de pesticides. Le lavage, les solvants et les teintures utilisés dans la fabrication sont responsables d'un cinquième de la pollution industrielle des eaux, et la mode est responsable de 20 à 35 % du flux de microplastiques dans l'océan.

Le coton consomme 28 litres de pesticides par hectare

Parmi les fibres les plus produites, le polyester représente 51% de la production mondiale, suivi du coton, avec 25%. Le Brésil est le quatrième producteur mondial de coton et, parmi les fibres produites dans le pays, le coton arrive en tête avec plus de 90% de la production. Bien qu'il ait l'avantage d'être une fibre naturelle, le coton laisse une lourde empreinte sur l'environnement. Selon le rapport "Fios da Moda" (fils de la mode), c'est la quatrième culture la plus consommée par les pesticides, responsable d'environ 10 % du volume total de pesticides utilisés au Brésil, avec une application moyenne de 28 litres de pesticides par hectare - plus du double appliqué au soja, une denrée qui reçoit 12 litres par hectare.

"L'Abrapa (Association brésilienne des producteurs de coton) est l'une des associations qui déploie le plus d'efforts politiques pour l'approbation de ce qu'on appelle le PL du poison", dit Marina, en référence au projet de loi qui réglemente l'utilisation de nouveaux pesticides. Le Brésil est déjà connu pour être permissif en matière d'utilisation de pesticides, si on le compare à d'autres pays. Selon l'atlas "Géographie de l'utilisation des pesticides au Brésil et connexions avec l'Union européenne", révisé en 2019 par la chercheuse Larissa Mies Bombardi, sur les 160 pesticides autorisés pour la culture du coton au Brésil, 47 sont d'un usage interdit dans l'Union européenne.

La pression pour l'extension des zones de culture est un autre aspect qui ajoute au coût social et environnemental des fibres. Selon le rapport "Perspectives de l'agriculture 2019/20", de la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab), la superficie destinée à la plantation du coton a augmenté de 37,1% lors de la récolte 2018/19 par rapport à la récolte précédente, atteignant 1,61 million d'hectares de superficie. Le Mato Grosso et Bahia représentent 88% de la surface totale de culture du coton au Brésil. Cela laisse présager une forte pression sur le Cerrado, un biome qui a déjà perdu 55 % de sa végétation indigène et qui concentre la majeure partie de la culture du coton, car ses saisons sèches et pluvieuses sont plus délimitées, favorisant la culture en zone sèche, ou sans irrigation, majoritairement pratiquée au Brésil.

Le secteur du coton est fier d'avoir plus de 90 % de la récolte 2018/19 certifiée au Brésil avec le sceau Better Cotton Initiative (BCI), qui configure une production de coton responsable. "BCI, comme son nom l'indique déjà, c'est mieux, mais ce n'est toujours pas bon", déclare Silvio Moraes, ambassadeur du certificateur Textile Exchange pour l'Amérique latine. "Le Brésil est loin d'être un bon exemple de pays où la production de coton est durable. Le sceau BCI garantit, en théorie, que le pesticide est enregistré et appliqué correctement, avec des équipements de sécurité et tout le reste, mais il ne cherche pas à réduire l'utilisation des pesticides.

Culture du coton à Lucas do Rio Verde (MT) : champion de l'utilisation des pesticides. Photo : Alan Santos.

Polyester, champion des émissions de GES

La deuxième fibre produite au Brésil est le polyester, qui représente 5% de la production nationale et qui commence sa chaîne de production par le raffinage du pétrole et l'obtention de naphte. L'utilisation de combustibles fossiles en fait la fibre championne des émissions de GES. En outre, le polyester libère des microplastiques, qui ont déjà été retrouvés dans l'eau potable, dans les poissons servis à table et dans divers organes du corps humain. Une étude récente indique que les microparticules présentes dans les vêtements en matière synthétique peuvent nuire à la récupération du tissu pulmonaire chez les patients atteints de maladies respiratoires, comme le covid-19.

Le polyester recyclé, fabriqué à partir de bouteilles en PET, s'est développé ces dernières années. La pertinence du recyclage est indiscutable, mais le rapport "Fios da Moda" souligne que le problème n'est pas résolu, mais change d'adresse. Si la matière issue du recyclage des bouteilles en PET ne retourne pas à la production des bouteilles, mais est dirigée vers d'autres produits tels que le polyester, les nouvelles bouteilles en PET qui arrivent sur le marché continueront à exiger une matière première vierge pour leur production.

"Le PET est un bon produit car on peut le recycler", commente Silvio. "Il retourne dans le cycle économique, mais à un certain coût, et parfois il ne retourne pas 100% du matériel qui a été mis sur le marché. En ce qui concerne le coton, il est recyclable à 100 %. Il sera soit recyclé sous forme de fibre, retournant ainsi dans le cycle industriel, soit il pourrira et deviendra finalement du compost", compare-t-il.

La viscose, moteur probable de la déforestation

En troisième position dans le scénario des fibres, on trouve la viscose, une fibre artificielle dont la production est similaire à celle de la pâte à papier et qui utilise des matériaux corrosifs dans le processus, comme la soude caustique et l'acide sulfurique. La pulpe de bois extraite des arbres est transformée en fibre de cellulose, puis en fil de viscose. Le Brésil figure parmi les 10 premiers producteurs de cellulose, représentant environ 11 % de la production mondiale en 2019.

Quand on parle de cellulose, on parle de la culture de l'eucalyptus, qui occupe au Brésil un territoire équivalent à 80 % de la taille du Portugal. Les cultures d'eucalyptus et de coton utilisent entre 7 et 10 des principaux types de produits agrochimiques vendus au Brésil, dont le glyphosate, signalé comme hautement toxique et cancérigène.

De plus, le cabinet de conseil Canopy estime que 30 % de la viscose produite dans le monde provient d'arbres de forêts indigènes et menacées, dont l'Amazonie. "Les chiffres de la déforestation illégale se reflètent d'une certaine manière dans l'industrie de la mode, car nous avons une production très importante de cellulose et un faible suivi", explique Marina. "Personne ne peut me garantir que la cellulose soluble qui sort du Brésil ne provient pas de forêts déboisées".

Une comparaison entre les fibres, en ce qui concerne les émissions de GES, montre que la production de viscose a des émissions inférieures à celles du polyester et supérieures de 50 % à celles des fibres de coton. Les émissions du coton sont directement liées à l'utilisation d'engrais chimiques, d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, en plus de l'utilisation d'opérations mécanisées. Par rapport à la culture conventionnelle, la culture du coton biologique réduit les émissions de GES de 58 %.

La demande de coton biologique brésilien est supérieure à l'offre

Selon un rapport de Textile Exchange, le Brésil est l'un des derniers des 19 pays producteurs de coton biologique, avec 0,04 % de la production mondiale. Il a tout de même affiché une augmentation de 335 % pour la récolte 2018/19. "Nous avons maintenant une demande de coton biologique qui est beaucoup plus élevée que la production. Cette demande incite donc les agriculteurs à produire davantage", explique Silvio.

Ces dernières années, le soutien des ONG pour l'assistance technique aux agriculteurs, la commercialisation garantie par des contrats et des partenariats avec des institutions et des entreprises soucieuses de durabilité ont renforcé la chaîne de production.

La plantation de coton biologique au Brésil se fait principalement dans le Nord-Est, dans le cadre des préceptes de l'agro-écologie. "Je suis un fervent partisan du coton biologique tel qu'il est produit au Brésil ou dans certains endroits du Pérou, où il est produit par de petits producteurs avec une récupération environnementale, souvent de manière communautaire et rémunéré par un prix différencié par le marché", explique Silvio. "Le coton biologique agroécologique brésilien, tout est produit dans des consortiums alimentaires. Cela donne à l'agriculteur une sécurité alimentaire".

Paraíba est l'État champion de la production de coton biologique. Depuis 2015, le Projeto Algodão Paraíba, une initiative gouvernementale en partenariat avec l'Embrapa, soutient des petits groupes d'agriculteurs. "C'est quelque chose de complètement nouveau", dit Silvio. "Ce qui tirait la production de coton biologique, c'était de petites entreprises idéalistes et soudain, nous voyons une initiative gouvernementale. J'aimerais que nous puissions reproduire cela dans d'autres États".

La circularité dans l'industrie de la mode

La moitié des entreprises du secteur du textile et de l'habillement se trouvent dans le Sud-Est. Dans la seule région centrale de São Paulo, on estime que les quartiers traditionnellement connus pour être le plus grand centre de production de vêtements du pays, comme Brás, Bom Retiro et Vila Maria, se débarrassent de plus de 60 tonnes de déchets textiles par jour.

Alors que le coton met 10 à 20 ans à se décomposer, certains tissus synthétiques mettent entre 100 et 300 ans et le polyester peut prendre jusqu'à 400 ans. Selon "Fios da Moda", le recyclage n'est pas une tâche encouragée. Alors que l'élimination des déchets ne coûte rien aux producteurs, ceux-ci paient aux collecteurs entre R$ 0,30 et R$ 0,60 pour le kilo de déchets textiles collectés.

L'application de l'économie circulaire dans l'industrie de la mode serait une alternative pour réduire les déchets et la pollution, prolonger l'utilisation des pièces et régénérer les systèmes naturels. Avec les principes de réutilisation, de réparation et de re-fabrication, le recyclage se présente comme un dernier recours. L'économie circulaire comprend également la régénération des terres agricoles et forestières, la réduction des émissions de GES, le soin apporté à l'utilisation et à la pollution de l'eau, et la valorisation des personnes aux différentes étapes de la chaîne de production. "Nous ne pouvons pas oublier que l'économie circulaire doit également être réparatrice et régénératrice envers la société. Nous devons penser à la restauration et à la régénération en nous fondant sur des principes : ceux des personnes, de la société et de l'environnement. Nous parlons donc de régénération socio-environnementale", explique Marina.

Certaines initiatives vont dans ce sens, comme c'est le cas de Re-Roupa, une méthodologie de réutilisation des tissus et de transformation des vêtements appliquée dans des ateliers collectifs de création et de formation. Pratiqué également par de nouvelles marques, le concept d'upcycling prône la réutilisation créative des pièces au lieu de les jeter. Le mouvement Fashion Revolution cherche à sensibiliser aux impacts socio-environnementaux du secteur et a créé la Brasil Eco Fashion Week, une semaine consacrée à la mode durable.

"Le problème évident lorsqu'on parle de durabilité réelle est la circularité. Toute fibre, tout produit utilisé, doit avoir deux fins : soit il retourne dans le cycle économique, soit il retourne dans le cycle naturel", explique Silvio. "Les fibres organiques seront toujours préférées. Et parmi elles, de mon point de vue, le coton, le chanvre et le lin", ajoute-t-il.

traduction carolita d'un article paru sur Mongabay latam le 22 avril 2021

Relatório analisa impacto socioambiental das principais fibras utilizadas na indústria da moda

O relatório "Fios da Moda", lançado hoje na Semana Fashion Revolution, traz informações sobre a produção e os impactos ambientais do algodão, do poliéster e da viscose.

https://brasil.mongabay.com/2021/04/relatorio-analisa-impacto-socioambiental-das-principais-fibras-utilizadas-na-industria-da-moda/