Andes : Les vêtements qui n'ont pas pu être dépouillés

Certaines impositions culturelles persistent encore au fil du temps, la plupart d'entre elles ignorant les raisons qui sont à l'origine des habitudes et coutumes des vêtements andins traditionnels.

Niall Ferguson, professeur et historien britannique, a partagé dans son livre "Civilisation : Occident et le reste" quelques réflexions sur la naissance de la société de consommation, présentant un paradoxe intéressant par rapport aux coutumes qui évoluent dans le temps. Son texte commence par la référence suivante :

En 1909, inspiré par une visite au Japon, le banquier et philanthrope juif français Albert Kahn s'est lancé dans la création d'un album de photographies en couleur de personnes venant de tous les coins du monde. L'objectif, selon ses propres termes, était "de faire un inventaire photographique de la surface du monde habitée et développée par l'homme au début du XXe siècle". Créées avec le procédé nouvellement inventé de la plaque autochrome, les 72 000 photographies et 100 heures de film des "Archives de la Planète" de Kahn montrent une variété éblouissante d'aspects et de vêtements de plus de 50 pays différents : paysans du Gaeltacht irlandais, recrues bulgares, sheiks d'Arabie, guerriers du Dahomey, maharajas indiens, prêtresses indochinoises, cowboys de l'ouest nord-américain.

À l'époque, dans une mesure qui semble étonnante aujourd'hui, nous étions ce que nous portions. Aujourd'hui, le projet de Kahn serait plus ou moins absurde, puisque la plupart des gens dans le monde portent les mêmes vêtements : les mêmes jeans, les mêmes baskets et les mêmes T-shirts. Il n'y a qu'une poignée d'endroits où les gens résistent à l'énorme rouleau compresseur de la mode. L'un d'entre eux est le Pérou rural. Dans les Andes, les femmes quechua portent encore leurs robes et châles aux couleurs vives, et leurs petits chapeaux de feutre, portés avec un look décontracté et décorés de leurs insignes tribaux.

Le seul détail est que ce n'est pas le costume traditionnel quechua. Les robes, châles et chapeaux sont, en fait, d'origine andalouse, et ont été imposés par le vice-roi espagnol Francisco de Toledo en 1572, après la défaite de Túpac Amaru. La tenue féminine andine traditionnelle se composait d'une tunique (anacu), fixée à la taille par une ceinture (chumpi), sur laquelle était portée une cape (lliclla), qui à son tour était maintenue par une épingle (tupu).

Ce que les femmes quechua portent aujourd'hui est une combinaison de ce costume ancien avec les vêtements imposés par les Espagnols. Les chapeaux melon des Boliviennes sont arrivés plus tard, lorsque les travailleurs britanniques sont arrivés pour construire les premiers chemins de fer du pays. Ainsi, la mode actuelle chez les hommes andins, qui portent des vêtements américains décontractés, n'est que le dernier chapitre d'une longue histoire d'occidentalisation de l'habillement.

Société de consommation et homogénéisation

Ici, Fergurson demande : "Qu'est-ce qui fait que nos vêtements donnent l'impression que les autres ne peuvent pas leur résister ? "Est-ce que s'habiller comme nous a quelque chose à voir avec le fait qu'ils veulent être comme nous ?" Il est évident qu'il ne s'agit pas seulement de vêtements. Il s'agit d'embrasser toute une culture qui se répand à travers la musique et les films, sans parler des boissons gazeuses et de la restauration rapide. Une telle culture porte en elle un message subtil qui a à voir avec la liberté, avec le droit de s'habiller, de boire ou de manger à sa guise (même s'il s'avère qu'il s'agit de la même chose que tout le monde).

Cela a a voir avec la démocratie, parce que seuls les produits de consommation que les gens veulent vraiment sont fabriqués. Et, bien sûr, il s'agit du capitalisme, parce que les entreprises doivent faire des profits en vendant ce genre de choses. Mais l'habillement est au cœur du processus d'occidentalisation pour une raison très simple. La grande transformation économique que les historiens appelaient il y a longtemps la révolution industrielle - un pas de géant dans le niveau de vie matériel d'une partie croissante de l'humanité - a ses origines dans la fabrication de textiles. C'était en partie un miracle de la production de masse causée par une vague d'information technologique, qui a pris naissance lors de la révolution scientifique précédente, mais la révolution industrielle n'aurait pas commencé en Grande-Bretagne ou ne se serait pas étendue au reste du continent sans le développement simultané d'une société de consommation dynamique, caractérisée par une demande presque infinie de vêtements bon marché.

La magie de l'industrialisation, bien que généralement négligée par les critiques contemporains, était le fait que le travailleur était en même temps un consommateur. L'"esclave du travail" allait aussi faire du shopping ; le plus humble des prolétaires avait plus d'une chemise et aspirait à en avoir plus de deux.

La société de consommation est si omniprésente aujourd'hui qu'il est facile de supposer qu'elle a toujours existé, mais en réalité, c'est l'une des innovations les plus récentes qui ont propulsé l'Occident devant le reste du monde. Sa caractéristique la plus étonnante est son attrait apparemment irrésistible. Contrairement à la médecine moderne, qui s'est souvent imposée de force aux colonies, la société de consommation est une "application écrasante" que le reste du monde a généralement voulu "se recharger".

Même les ordres sociaux explicitement conçus pour être anticapitalistes - en particulier ceux qui dérivent du marxisme - n'ont pas pu l'empêcher. Le résultat est l'un des plus grands paradoxes de l'histoire moderne : un système économique conçu pour offrir des options infinies à l'individu qui finit par homogénéiser toute l'humanité.

Jusqu'ici la référence au 5e chapitre de "Civilisation : Occident et le reste" ; Et sans oublier le fait que nous supposons que ce que le lecteur a historiquement imaginé comme quelque chose d'authentique a fini par s'imposer, c'est à ce stade que nous nous demandons ce que les ancêtres incas auraient fait si Tupac Amaru n'avait pas été vaincu ? Quelqu'un aurait-il imaginé que les communautés andines acceptent les modes étrangères ? Probablement, la société de consommation telle que la propose Ferguson n'aurait pas pénétré profondément dans ces terres, surtout si l'on considère que malgré l'imposition systématique enregistrée, les anciennes communautés incas ont prévalu comme une culture de résistance, visible dans certaines expressions de leurs propres usages, habitudes et coutumes, parmi lesquelles se détachaient les vêtements traditionnels.

Manipulation culturelle et identité ethnique

D'autre part, nous ne pouvons manquer de souligner l'argument avancé par Jean-Jacques Decoster dans son article "Identité ethnique et manipulation culturelle :  La tenue inca à l'époque coloniale", où il indique clairement que les vêtements précoloniaux andins ont servi à exprimer l'appartenance ethnique et le statut de l'individu. Ce que la conquête a apporté, c'est une tentative d'homogénéiser les différences autochtones par l'imposition d'une identité indigène générique.

Decoster soutient que les conquistadors supposaient que les terres sous contrôle inca formaient un "empire" dont l'intégrité politique accompagnait nécessairement l'uniformité ethnique et culturelle. En fait, la colonisation de la région par les Incas avait imposé une unité politique, économique et, dans une certaine mesure, idéologique. Mais c'est la conquête et la colonisation espagnoles qui ont créé et mis en œuvre une identité homogène pour cette population multiple, à travers des politiques qui reflètent la perception des conquérants de l'Indien comme un " autre " universel.

Ainsi, ce que suggère cet auteur est valable, en ce qui concerne le fait que l'usage secondaire de l'habillement commence à prendre de l'importance à la suite de l'émergence de sociétés multiculturelles ou multiethniques. Dans les situations de contact ou d'interaction culturelle, il est nécessaire d'établir sa propre identité et la reconnaissance immédiate de l'"autre" (un uniforme sportif ou militaire, une tunique, un poncho), ce qui implique un processus d'identification collective qui se construit à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du groupe, et l'identité est à la fois acquise et attribuée, à la fois absolue et relative (Barth).

Le poncho andin, avec ses dessins et ses couleurs originales, ne peut être identifié qu'avec une certaine localité en opposition ou en comparaison avec les ponchos des autres communautés. L'identité, pour paraphraser Derrida, n'existe qu'en tant que différence. Sans ce contraste, ou hors contexte, le poncho est réduit à être une couverture, un manteau, beau peut-être, mais privé du cadre sémiotique qui informe son lieu d'origine.

Il y a un aphorisme dans les études sur l'identité andine, poursuit Decoster, qu'il suffit qu'un paysan abandonne son poncho et l'utilisation du quechua pour pouvoir "passer" en métis. Mais la réalité est beaucoup plus subtile. Grâce au changement de vêtements, il n'y a pas de troc d'identité culturelle. Au contraire, l'identité est rejetée. Et dans ce processus de transformation culturelle, l'aspect significatif n'est pas l'identité acquise : c'est l'identité qui reste derrière. L'individu qui quitte son village et change ses vêtements traditionnels pour la robe des mestizos, est appelé en quechua q'ala, nu, dénudé.

La force de cette métaphore est telle que les indigènes qui voyagent de la ville de Q'eros à Cusco portent un autre poncho de couleur plomb, semblable au poncho assigné par les Espagnols, sur les vêtements de leur communauté. Ce "poncho d'en haut" les transforme de q'eros facilement reconnaissable en une sorte de paysan des hauts plateaux. Cependant, ils ne laissent pas leur poncho q'ero à la maison. Ils le portent encore sous leur poncho. Le poncho est vraiment la peau sociale, pour gloser T. Turner, et ne peut pas être dépouillé.

Un exemple qui, d'une certaine manière, complète celui de Ferguson sur l'imposition culturelle manifestée dans les vêtements andins est suffisant : selon Decoster, les conquistadors qui arrivèrent à Cusco étaient des hommes célibataires ou seuls, des enfants de seconde zone ou des hommes de classe inférieure dans leur propre pays. Il était essentiel pour eux de faire des alliances de mariage avec la noblesse locale et d'épouser des princesses inca afin d'améliorer leur statut économique et social et celui de leurs enfants métis. Par conséquent, pour maintenir leur revendication à la noblesse américaine, il était également nécessaire de maintenir le statut noble des Indiens dont ils avaient épousé les sœurs. Ainsi, pour un Inca et ses descendants, le baptême dans la foi chrétienne leur donnait automatiquement le statut de noblesse et le droit d'utiliser le titre de "don". En outre, ces membres de l'élite de la soi-disant République des Indiens se sont vus accorder une série de privilèges qui étaient des indicateurs de leur noble statut : porter l'uncu Inca, mais aussi monter à cheval, par exemple.

Selon Decoster, il y a des indications depuis le XVIIe siècle qu'il y a eu un changement dans l'utilisation des vêtements indigènes. Dans la toile conservée dans l'église de La Compañía, à Cusco, qui représente le mariage de la ñusta Beatriz avec Martín García de Loyola, nous voyons que la mère de la princesse, Cusi Huarcay, porte ce qui correspond aux vêtements traditionnels inca pour les femmes de sang royal (ñañaca, lliclla et acso). Sa fille, la ñusta, en porte plutôt une variante espagnole, où le ñañaca a disparu et la lliclla peut être vue sous le manteau espagnol. Cependant, le symbolisme même de la toile, l'alliance de deux cultures, nous amène à proposer que l'Espagnolisation extérieure de la ñusta ne soit rien d'autre que la préfiguration du métissage à venir.

Par Daniel Canosa 
Fecha: 21/5/2018

Referencias:
-Ferguson, Niall.2012. Civilización: Occidente y el resto. Bs As, Debate, Capitulo 5: El nacimiento de la sociedad de consumo. 
-Decoster, Jean-Jacques Decoster. 2005 Identidad étnica y manipulación cultural: La indumentaria inca en la época colonial. En: Estudios Atacameños N° 29, pp. 163-170 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432005000100008

traduction carolita d'un article paru sur Elorejiverde le 21 mais 2015

La vestimenta que no se pudo desollar

Ciertas imposiciones culturales aún perduran en el tiempo, desconociéndose en su mayoría los motivos que originaron los hábitos y costumbres en la indumentaria andina tradicional Niall Ferguson...

http://www.elorejiverde.com/el-don-de-la-palabra/4235-la-vestimenta-que-no-se-pudo-desollar